Dans les années 70 à New York, le hip-hop est né en réaction à la culture disco. Les immigrants des Caraïbes et les jeunes Afro-Américains des quartiers défavorisés ont commencé à se rassembler pour des fêtes de quartier improvisées dans des arrondissements comme le Bronx. Il a eu une influence certaine sur le streetwear. Les premiers pionniers comme DJ Kool Herc, Grand Wizzard Theodore et Grandmaster Flash ont commencé à utiliser deux platines pour prolonger la pause danse des disques de funk et de soul - créant ainsi une boucle sonore sans faille idéale pour danser à l'infini. Le "breakbeat" a formé l'épine dorsale de la musique hip-hop et a conduit plus tard à la pratique de l'échantillonnage de la musique existante pour créer quelque chose de nouveau, en ajoutant des pistes et des instruments différents pour transformer le morceau original en une toute nouvelle chanson.
Un peu d'histoire
Le rythme du rap est issu de la pratique du "capping", où deux hommes rivalisent de mots sur un micro et gagnent le public. Le terme "emcee" vient de l'acronyme traditionnel "MC", abréviation de Master of Ceremonies. Avant les rappeurs, le rôle du MC était de faire du bruit entre les chansons d'un DJ et d'encourager le public à danser. La culture hip-hop des débuts était composée de quatre éléments : le rap, le DJ, l'écriture de graffitis et le breakdancing, une forme de danse athlétique qui s'est développée dans les années 80, impliquant des mouvements acrobatiques tels que les headspins, les moulins à vent et les flairs, ainsi que le popping et le locking, qui reposaient davantage sur des mouvements corporels précis.
À l'époque naissante du hip-hop, des photographes tels que Jamel Shabazz, Martha Cooper et Henry Chalfant ont documenté l'essor de cette culture dans les centres-villes de New York. Les garçons et les filles de petite taille portaient des survêtements adidas et des jeans aux jambes droites sur des baskets en daim Puma ou des adidas Superstars personnalisées avec des lacets en tissu gras. Les chapeaux de kangourou et les lunettes de soleil Cazal étaient monnaie courante, et en hiver, il était temps de sortir un manteau de mouton ou un blazer en cuir. Les bijoux et les chaînes devenaient un atout majeur pour vos pairs, et aucun autre rappeur n'incarnait cela mieux que Slick Rick.
Le penchant de Slick Rick pour les chaînes et les anneaux superposés, et son amour déclaré pour les chaussures Bally et les chapeaux Kangol sont exprimés dans sa chanson de 1985 avec Doug E. Fresh, "La Di Da Di". Dès le départ, c'est ce qui a séparé le hip-hop de ses prédécesseurs rock-and-roll. Des mouvements comme le punk étaient fondés sur des idéaux anti-mode et s'opposaient à la consommation et au capitalisme. Le hip-hop l'a pleinement adopté dès le début, considérant qu'il se déguise en compétition avec les autres, et chaque rappeur s'est vanté d'être mieux habillé que les autres.
Ironiquement, les rappeurs n'étaient pas les icônes du style hip-hop original ; ce sont les trafiquants de drogue qui avaient en fait l'argent et l'équipement haut de gamme dont la plupart des rappeurs se vantaient. Une grande partie de l'uniforme du hip-hop s'inspire de ce que portaient les dealers. À une époque antérieure aux boutiques de streetwear, il y avait des magasins de vêtements de sport et des couturiers de la vieille école qui vendaient des baskets et des vêtements de travail comme les manteaux de corvée Carhartt et les bottes Timberland - des articles bruts qui pouvaient résister à un hiver new-yorkais ou à une journée passée à se bousculer dans le quartier. Mais si vous vouliez vraiment vous rafraîchir, il y avait une personne qu'il fallait voir : Dapper Dan, tailleur de Harlem.
Né Daniel Day, l'homme connu sous le nom de Dapper Dan a grandi à Harlem sur la 129e rue et à Lexington. Il doit son nom au fait qu'il a battu au craps un homme plus âgé, qui s'appelait Dapper Dan. Après la défaite, il a transmis son nom et a décidé de se faire appeler "Tenor Man Dan" par la suite, car il jouait du saxophone. Il a ouvert une boutique en 1982 au 43 East 125th Street, prenant des tissus de marques de luxe populaires telles que Gucci, MCM, Louis Vuitton et Fendi, et les transformant en silhouettes prêtes pour la rue comme des survêtements, des vestes de bombardier et des manteaux à épaules bouffantes. La boutique a fonctionné 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant 10 ans et a servi certaines des figures les plus prolifiques du hip-hop. Eric B. & Rakim portent les créations de Dapper Dan - des survêtements Chanel personnalisés - sur la pochette de leur album Paid in Full. Le magasin a été fermé en 1992 pour de nombreuses violations des droits d'auteur.
"Les B-boys et les b-girls portaient des survêtements adidas et des jeans à jambes droites sur des baskets en daim Puma ou des adidas Superstars personnalisées avec des lacets en tissu gras."
Au-delà de l'appréciation des créateurs de mode européens comme Gucci, Chanel et Louis Vuitton, des marques comme Polo Ralph Lauren et Tommy Hilfiger prenaient de l'ampleur dans la culture hip-hop. Des équipes entières dévouées à l'essor du polo se sont formées, comme les Lo-Lifes, qui n'avaient pas les moyens de s'offrir du matériel coûteux, et se sont donc mises à le "racker", c'est-à-dire à en voler de grandes quantités, à garder ce qu'elles voulaient pour elles-mêmes et à revendre le reste. Les marques de vêtements de sport comme Nike et adidas ont toujours été importantes dans l'uniforme de style hip-hop, et à mesure que le hip-hop a évolué, la culture des baskets a fait de même.
Le premier signe de la vague actuelle de collaborations entre rappeurs et fabricants de chaussures de sport remonte à 1986, lorsqu'adidas a signé avec Run-D.M.C. un contrat d'un million de dollars qui comprenait une ligne de signature pour le groupe. L'histoire raconte que le trio venait de sortir son troisième album, Raising Hell, et que leur manager de l'époque, Lyor Cohen, avait invité le directeur d'adidas, Angelo Anastasio, à un spectacle au Madison Square Garden. Avant d'interpréter leur chanson à succès "My Adidas", le groupe a demandé au public de lever ses chaussures en l'air. Impressionné par la quantité de coups de pied à trois bandes qu'il a vu dans le bâtiment, Anastasio a signé le groupe.
"Des mouvements comme le punk étaient fondés sur des idéaux anti-mode et s'opposaient à la consommation et au capitalisme. Le hip-hop l'a pleinement adopté dès le début, considérant qu'il se déguise en concurrent - et chaque rappeur s'est vanté d'être mieux habillé que les autres".
Sur la côte ouest, des groupes tels que Public Enemy et N.W.A ont émergé avec leur propre son et leur propre style. Des casquettes de baseball, des vestes d'entraîneur et un code vestimentaire plus militariste, similaire à celui du Black Panther Party, ont créé un contraste avec le style hip-hop de la côte Est. Avec l'entrée du hip-hop dans les années 90, les équipes sportives et les couleurs afrocentriques ont commencé à s'infiltrer dans la conversation sur le style, ainsi que les premières marques de streetwear comme Stüssy et X-LARGE. Le cinéaste Spike Lee a immortalisé la série de baskets Air Jordan dans ses films, habillant souvent des personnages comme Mars Blackmon et Buggin' Out avec des paires de baskets Jordan, des lunettes surdimensionnées et des courts-métrages imprimés africains.
Les années 90 et le début des années 2000 ont été marquées par une époque de streetwear et de marques "urbaines" issues de la culture hip-hop. Des graffiteurs comme Mark Ecko, Stash et KAWS ont transformé des T-shirts en toile pour leur travail. Des magnats comme Russell Simmons et Puff Daddy ont décidé de lancer leurs propres lignes de vêtements plutôt que de s'incliner devant des créateurs extérieurs à la culture. Daymond John a fondé sa marque FUBU et a obtenu que LL Cool J porte un de ses chapeaux et crie la marque lors d'une publicité Gap dans un moment légendaire de la création du marketing.
Le hip hop est très centré sur le look
Si l'on avait besoin d'une preuve supplémentaire que le hip-hop n'est pas seulement une question de musique, mais aussi de style de vie et d'attitude qu'il représente, il suffirait de regarder comment le style de la NBA a évolué. Les stars de la ligue de basket-ball sont passées de Magic Johnson et Larry Bird à Michael Jordan et Allen Iverson. Jordan était une icône du style à part entière. Sa ligne de baskets et de vêtements de la marque Jordan était un symbole de statut dans les rues, inspirant tristement un article de Sports Illustrated sur les personnes tuées pour leur plaisir. Iverson, un joueur vedette tatoué des Philadelphia 76ers, a suscité la colère du commissaire de la ligue de l'époque, David Stern. Iverson était souvent assis sur le bord du terrain ou se présentait aux matchs avec des costumes amples et surdimensionnés, des jeans, des T-shirts et des casquettes de base-ball bien ajustées, comme c'était le cas pour les tendances du hip-hop. En 2005, Stern a mis en place un code vestimentaire obligatoire pour la NBA, exigeant de tous les joueurs qu'ils s'habillent "en tenue d'affaires ou de ville" lorsqu'ils représentent la NBA à un titre officiel.
Cela a marqué le début d'une nouvelle ère dans le style des athlètes, les joueurs de la NBA ayant du mal à s'adapter au nouveau code vestimentaire, mais a finalement donné naissance à la prochaine génération d'athlètes stylés, qui ont appris les règles suffisamment bien pour savoir comment les enfreindre. Les iconoclastes de la mode hip-hop ont également commencé à s'élever. André 3000 d'Outkast privilégie les vêtements fins et taillés qui contrastent avec les styles plus baggy de l'époque. Pharrell Williams favorisait les marques de skate, les casquettes de camionneur en maille et les marques japonaises comme A Bathing Ape. Kanye West a brisé les barrières entre le hip-hop et la haute couture, prouvant que les artistes hip-hop pouvaient faire bien plus pour l'industrie de la mode que simplement assister aux spectacles et acheter les vêtements.